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西服生产批量化出产时安信4代4000美元定制洋装谁

安信4服务-安信4注册-安信4平台-安信4 时间:2020-04-12 16:12

  几年前,皮特-弗茹(Peter Frew)身怀一项主要的专业技术来到纽约。本钱主义的一个主要特性就是,市场决定成败,即便那象征着卡迪珊(Kardashian Kollection)打扮公司比全世界所有的定制洋装挣的钱都多。

  几年前,皮特-弗茹(Peter Frew)身怀一项主要的专业技术来到纽约。全美国能做一套真正的定制西装的人只要十几个,皮特就是此中之一。弗茹从师于萨维尔街(Savile Row,位于英国伦敦,堆积了全世界最顶尖的成衣——译注)的一位成衣,他能完端赖本人,险些纯用手工设想样式,裁剪布料,而且娴熟地缝制一套洋装,完满地贴合买家的身体,价钱大约是4000美元。在这座四处都是富人的都会里,他很快就拿到了良多订单,都快忙不外来了。

  传闻弗茹时,我认为他是麦迪逊大道上某个事情室里的富有的设想师。这是弗茹将来的方针,可是目前这位33岁的牙买加移民还在布鲁克林弗莱布什大道左近的一层公寓里事情,一年大要赚5万美元。他的事情室之前是客堂,此刻内里有一张大桌子,上面堆满了一匹匹的布料和穿戴半制品洋装的模特支具。弗茹一边缝着上衣,一边注释他若何让设想的每个方面都餍足顾客的要求,口袋的个数和巨细。他说,定制洋装的出格之处就在于,它依托娴熟的技巧,而这种技巧只要受过锻炼才能控制。当代手艺造出的洋装绝对无奈与之媲美。

  我看着弗茹事情,很快大白了他为什么不富有。就像17世纪的技术人一样,他无奈构陈规模经济。他做一套洋装要花75个小时,由于没有雇员,所以均匀每个月只能做两套。他支出的很大一部门用于领取资料费,由于他的时间都要用来做洋装,所以只能靠别人来做告白,这需方法取佣金(弗茹以至没钱给本人做一套洋装,咱们碰头时他穿戴短裤和T恤)。他但愿有一天能雇佣几个全职助理成衣,在曼哈顿租一间展厅,可是他晓得实现这个方针是个很大的应战。

  成衣给当代经济提出了一个离奇的谜题。为什么一个富有的都会——出格是在目前有钱人正东风满意的时候——支持不起一小咱们情愿费钱消费的细分行业?以至连定制洋装的起源地伦敦也不克不迭幸免。在上世纪八九十年代,萨维尔大街上给国王和片子明星定制洋装的“安德森与谢泼德(Anderson &Sheppard)男装店”委曲能靠现有的老顾客(也许另有他们儿子们)保存下去,并且彷佛对此很对劲。可是2005年,安达-罗兰(Anda Rowland)插手该公司,起头招徕新顾客。(她以至打算引进一条休闲裤和配饰的出产线,从品牌中获取更多价值)。7年前,该公司每周做17套洋装,年支出为360万美元。现在每周做大约25套洋装,年支出为540万美元。

  对良多行业来说,7年增加40%的业绩很正常;对大型打扮公司来说,如许的业绩会让首席施行官被卷铺盖。可是对付定礼打扮业来说,这曾经算是奇观了。就像罗兰跟我说的,即便有一个世纪的优良诺言和很是忠诚的客户群,依然险些不成能取得进展。“这个行业没有可拓展性,”她注释说。“不管咱们是做50套洋装仍是做1套洋装——单套的本钱都是一样的。”

  从素质上讲,“安德森与谢泼德”碰到的问题,只不外是搅扰弗茹的问题的扩大版。定制洋装就像高贵的定制晚装一样,可是在把生意做风雅面就很糟糕。当代打扮公司的利润好久以来都是依托成立壮大的品牌,然后用它来宣传各类比力廉价的、能多量出产的商品,好比香水。迈克-柯尔(Michael Kors)和拉夫-劳伦(Ralph Lauren)——更别提卡罗琳娜-海莱娜(Carolina Herrera)——起头都是小事情室,然后就出产各类产物,膨胀成数以十亿美元计的大财产。与此同时,“安德森与谢泼德”却对峙做它的老本行,险些不断连结着同样的规模。

  追求完满的技术人赔本的独一法子,彷佛是不要那么追求完满。可是几十年来,布鲁克林东威廉斯堡的马丁-格林菲尔德(Martin Greenfield)在连结高质量的裁剪水准的同时,还实现了当代化的效率。格林菲尔德自己说,工场的面积险些跟1916年刚建立时一样大,内里的款式也差未几跟他1947年在这里获得一份事情时一样(厥后他买下了这个工场)。100多名成衣在缝纫机旁繁忙(有些缝纫机很有些岁首了),或者用手缝制洋装。

  格林菲尔德的工场出产定制洋装,外行业里被称为“量身定做”(made-to-measure)。顾客能够去第三方的打扮店,好比杰-普莱斯(J。Press),挑选布料,量尺寸。布料和尺寸随后被送往布鲁克林,在那里设想样式,剪裁布料,然后送往裁剪师和缝纫师的出产线上。就像亚当-斯密(Adam Smith)在《国富论》(The Wealth of Nations)中说的那样,把一个庞大的出产历程分成几个部门,每个工人只做一种事情,会极大地提高效率。在格林菲尔德,一个工人每天只缝口袋,另一个只担任把上衣的前片和后片缝到一路。每件洋装的制造时间总共大约是10个小时。格林菲尔德出产的洋装的零售价正常在2000美元摆布。

  尽管有这么多效率上的劣势,格林菲尔德也并非没有难处。因为原资料价钱的上升,需求有所降落。中国厂家提高了羊毛的价钱,这同时也动员了更精美的布料的价钱(在中国,做一套洋装只要要30分钟,本钱远远低于100美元)。几十年前,纽约有成千上万家打扮厂。而此刻,格林菲尔德是仅存的几家工场之一。他和他的儿子们(托德和杰伊,和他一路运营工场)都说,用其他方式的话,他们能够挣到更多钱,此中最有驾驭的是把他们的工场卖给室第开辟商,或者把出产线搬到亚洲。

  临时不说故乡难舍,格林菲尔德跟我说,他从未思量过搬场。做洋装靠的是上行下效,新员工通过察看在这里事情多年的教员傅来进修技术。假设他们在此外处所重整旗鼓,就无奈复制这种多年堆集起来的学问。他说,说到底,他们独一的合作劣势就是这些学问。

  他们不克不迭搬场,也赚不了良多钱。为了包管办事品质,他们留在纽约,这价格很高,可是却遭到来自低支出国度的更廉价的洋装的打击,不得不压低售价。这些低支出国度利用所有最新的手艺,并且这些手艺真的越来越好了。用胶水来取代缝制跟手工缝制比拟,那是差远了,可是这胶水真的比以前很多几多了。市场宣传的路子也变得八门五花:时髦杂志、时装秀、户外告白牌以及名流代言。手工制造的本钱越来越高,而从多量量出产的名牌产物中获利却越来越容易,本钱也越来越低。

  然而,我不断以为,若是人们花时间去领会洋装,他们会深刻地意识到弗茹事情的价值地点。可是不是每小我都情愿等。定制洋装凡是必要三次试衣,并且之前另有漫长的协商历程。即即是最富有的顾客也只能期待——有时候要等好几个月——洋装才能做好。难怪那么多人不要4000美元的定制洋装,而取舍价钱高一倍的奇顿(Kiton)裁缝洋装。

  我跟弗茹、罗兰和格林菲尔德扳谈的时候,他们都提到,此刻“值钱”不料味着“真正有价值”,反之亦然。本钱主义的一个主要特性就是,市场决定成败,即便那象征着卡迪珊(Kardashian Kollection)打扮公司比全世界所有的定制洋装挣的钱都多。

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